Vakhara

Хорошо выходит. Но мне пока что-то шлем не нравится. Как-то он не на месте. Ракурс относительно фейса не тот.

Собственно, с пленэра и мельница долгостройная наконец-то допилинная. все масло. Криво конечно все :smile:

И немного прошлогодних работ с первого курса художки плюс летние занятия маслом в парке.

RIDDICK, MIND, спасибо )) Вот еще небольшая порция |)

На краю вселенной решили сменить направление Рисунков теперь будет мало, а больше будет цветуёчков. Если вдруг кому-то интересно (ну а вдруг кого-то случайно засосет в ченую дыру и выплюнет в этой теме :-) ), то все цветы сделаны из самозастывающей полимерной глины (марки разные, иногда даже просто сваренный самостоятельно холодный фарфор). Буду постепенно сюда закидывать и старое и новое.

DE3MOHD, рада, что понравилось

Всем доброго времени суток! Перед вами третья часть из серии «Цветы из холодного фарфора», в котором я расскажу, как делаю тюльпаны с фиксированными лепестками. Что значит «фиксированные лепестки»? Это значит, что лепестки таких тюльпанов нельзя отогнуть или собрать в бутон. Многие могут сказать, что тюльпаны с двигающимися лепестками делать не сложнее, но я с этим не согласна. Не достаточно просто вставить в каждый лепесток проволоку. Нужно сделать так, чтобы ее не было видно ни при каких обстоятельствах, а лепестки при этом оставались тонкими и прозрачными. Позднее я расскажу о том, как провернуть подобный трюк в другом уроке, ну а пока что мы будем лепить тюльпаны цвета бардо. Цвет бордо не так распространен для тюльпанов, как, к примеру, красный, белый или желтый. Но так как меня попросили сделать урок, а я в это время лепила именно такого цвета, то решила не откладывать в долгий ящик и не ждать свободного времени, как я изначально хотела, чтобы показать процесс на розово-белых тюльпанах. Хочу так же сразу заметить, что данный мастер-класс рассчитан на тех мастеров, которые уже имели дело с холодным фарфором и самозастывающими полимерными глинами. Он не будет столь подробным, как первый урок по гиацинтам, но если вы прочитали мой первый урок, то, я думаю, обладая особым упорством и усидчивостью, вы сможете повторить и этот. Начну я, пожалуй, со списка инструментов, которые нам пригодятся: - Холодный фарфор (я использовала thai clay - он хорошо переносит темные цвета красок) - Масляные краски, разбавитель, кисточки - Проволока #10 - Латексный клей (или клей ПВА) - Роликовый нож, стек базовый, шариковый стек, ножницы, кусачки, плоскогубцы и т.д. - Каттеры с формой тюльпана, молды с текстурой тюльпана - Искусственная пыльца - Супер-клей «Момент» - Ложки (одноразовые 6 шт или обычные десертные/столовые) ШАГ 1. Референсы Как обычно, перед тем, как начать создавать цветы своими руками, необходимо изучить строение цветка, а так же уже существующие матсер-классы в Интернете. Вынесите то, что вам кажется более приемлемым для того, чтобы передать красоту цветка. Решите, какие детали можно упростить, какие нужно, наоборот, сделать более резкими, четкими, чем в природе. Нам нужно не столько передать всю реалистичность цветка, сколько передать его красоту. Заставить улыбаться смотрящего, вызывать тепло и радость. Для себя я решила, что упрощать я буду тычинки. В наполовину раскрытых тюльпанах они хоть и будут видны, но не достаточно, чтобы уделять им очень много внимания. Тем более что мне необходимы желтые тычинки и упрощенный их вариант даст контраст с бордовыми лепестками тюльпанов. ШАГ 2. Пестик и тычинки Ну что же. Пора начинать. Перво-наперво, мы берем глину и две краски: кадмий желтый светлый и травяную зеленую. Начинать мы будем с пестика. Пестики в тюльпанах бывают разных оттенков от зеленого до белого. Мы же будем делать светло-зеленоватый. И.. основной цвет у нас будет совсем не зеленый, а желтый. Берем в очень малых количествах краску, чтобы получить очень бледный цвет. Белый цвет глины мы используем, как основной цвет. Обратите внимание, как мало зеленого мы добавили. Но если этого не сделать, то цвет получится просто желтым. Тщательно перемешиваем и получаем вот такой вот цвет. Берем кусочек в диаметре не больше сантиметра. И катаем сначала в каплю, а затем немного вытягиваем, делая каплю вот такой вот формы. Приплющиваем острый кончик, чтобы он стал тупым. Это нужно нам для того, чтобы потом прикрепить верхнюю часть пестика. Теперь нам необходимо сделать на нашей заготовке небольшие канавки. Сделать их можно ножом или вот таким роликовым стеком-ножом. Проводим ровно шесть таких полосок. Вести нужно с нажимом, так как глина уже успеет немного заветреться и будет плохо воспринимать легкие манипуляции с ней. Но будьте внимательны, чтобы не испортить форму. Теперь замешиваем в глину только желтый цвет. И получаем вот такой насыщенный оттенок. Отрываем три совсем крошечных кусочка, с рисовое зернышко каждый, и раскатываем их. Ножом делаем углубления, как у кофейных зернышек. И аккуратно приклеиваем к нашей заготовке. Если у вас часто летают по всей комнате «зернышки» или руки кажутся неповоротливыми, воспользуйтесь пинцетом. Серединка готова! Нужно добавить только тычинки. Берем уже замешанный нами ранее светло-зеленый цвет и добавляем в него белый. Это сделает цвет глины не только светлым, но и менее прозрачным. У меня получилась вот такая разница между новым и старым цветом. У тюльпана шесть тычинок, поэтому я отрываю сразу шесть одинаковых кусочков глины. Беру один, а остальные заворачиваю в пищевую пленку, чтобы не высохли. Раскатываем наш шарик в колбаску и сгибаем ее пополам. В той части, где у нас будет сама тычинка, делаем углубление. А нижнюю часть немного вытягиваем в тонкую ножку. Делаем еще пять таких же заготовок. Аккуратно приклеиваем тычинки между нашими канавками. Берем акриловую краску и подкрашиваем верхушки тычинок. Я использовала акриловую краску вместо масляной потому, что она сохнет очень быстро и мне не нужны были плавные переходы. В таких случаях акриловые краски очень хорошо подходят. Теперь необходимо добавить финальный штрих. Пыльца! У меня есть заготовленная заранее пыльца желтого цвета. Вы же можете использовать подкрашенную манку или вообще обойтись без нее. Смазываем клеем тычинки и опускаем в емкость с пыльцой. Вот что у нас получилось. ШАГ 3. Лепестки Ну что же. Теперь мы приступаем к самому важному моменту – к изготовлению лепестков. Когда мне нужен какой-то определенный цвет, я всегда сначала замешиваю в небольших количествах глину, чтобы подобрать нужный мне оттенок. Если необходимо, то я даже делаю пробный лепесток, так как после высыхания глина может сильно потемнеть и это нужно учитывать. При изготовлении лепестков темных цветов, мы можем столкнуться вот с такой ситуацией, как на фотографии. Не успеете вы толком поработать с глиной, как она уже начнет белеть и быстро заветриваться при раскатывании. И здесь уже в ход идут всевозможные ухищрения и трюки. Во-первых, сама глина. Некоторые глины, например, любимая мною Модена, не очень хорошо переносит в большом количестве краску, поэтому при темных оттенках она становится такой, как показано на фотографии. У фарфоров здесь дела обстоят лучше. Спасти их можно добавив небольшое количество крема для рук, содержащего глицерин. Во-вторых – краска. Если вы хотите сделать темные, насыщенные цветы, необходимо использовать только качественную мелкодисперсную краску. А если у вас есть возможность, то приобретите себе разноцветную глину Daisy Clay. Добавляя необходимый темный цвет в небольшом количестве, вы избежите пластмассовости, которая преследует глину Дэйзи и в то же время получите необходимый вам цвет. Вообще, особо страдают своей капризностью краски, которые имеют укрывистость. То есть непрозрачные. К таким краскам относится, например, титановые белила и умбра жженая. Но если на белилах «белесость» не видна, то с умброй могут возникнуть большие проблемы. Итак, берем необходимый нам кусочек холодного фарфора. Берем краску умбра жженая или терракотовую глину из серии Daisy Clay. Смешиваем. Получаем относительно светлый терракотовый цвет. Добавляем кармин или любой другой розовый, холодный цвет. То есть с оттенком в фиолетовый, но не фиолетовый!! Сравниваем с нашим образцом. Получилось слишком светло. Добавляем еще кармина. Снова сравниваем. По-моему, угадали. Запоминаем пропорции красок. Помните, что лежалый кусок со временем может немного потемнеть, поэтому не старайтесь сделать новый кусочек точно такого же цвета. Пусть он будет немного светлее. А в следующий раз сделайте чуточку темнее. Я беру всегда столько глины, сколько мне нужно ровно на один тюльпан с небольшим запасом. По оставшемуся кусочку я замешиваю и проверяю новый цвет. После чего я смешиваю старый и новый кусочек вместе. Таким образом, я избегаю ситуаций, когда глина начинает вести себя плохо. Она просто не успевает долго полежать. Холодный фарфор, в отличие от аналогов из самозастывающих полимерных глин, любит крем с глицерином. Точнее, он позволяет добавлять его в небольших количествах и улучшать тем самым свои способности. Поэтому я беру небольшое количество крема и вмешиваю его в свой большой кусочек. А остатками смазываю пищевую пленку. После чего все плотно заворачиваю. Настало время наконец-то лепить! Берем небольшой кусочек глины. И очень тонко раскатываем его. Настолько, насколько это возможно. Прикладываем каттер и вдавливаем его равномерно. Вот здесь появляется очередная проблема. Каттер нужно не только вдавить, но еще и аккуратно подвигать. Если этого не сделать, то края будут рваными и некрасивыми. В противном случае у нас получится идеальный контур. Нам остается только быстро убрать остатки к нашей глине. Как вы видите, не смотря на то, что лепесток вышел очень тонким, край после каттера становится толстым. Перед тем, как придавать форму лепестку, нужно аккуратно раскатать края так, чтобы они стали тоненькими и постепенно сходили на нет. После этого берем стек с шариком и очень аккуратно, медленно и не смеша, придаем необходимую форму лепестку. Если вы пропустите этот шаг, то даже после того, как вы сделаете оттиск и уложите ваш лепесток сушиться в формочку, он не будет столь кругленьким и правильным, как нам нужно. Необходимо обязательно подкатать глину, придав ей объем. Если у вас нет стека с шариком, сделайте его сами. До того, как у меня появился железный стек, я пользовалась шариком из полимерной глины, насаженным на деревянную палочку. Аккуратно прикладываем к молду и осторожно прижимаем. Если вы хотите, чтобы рисунок не отпечатывался настолько четко, как у меня, то необходимо дать листику немного подсохнуть, а затем очень осторожно приложить и совсем еле-еле придавить. Так же можно раскатать еще раз шариковым стеком лепесток, который вы достали из молда. Это уберет немного текстуру. Аккуратно достаем лепесток из молда и проверяем форму. Все хорошо? Если нет, то аккуратно подкатываем шариковым стеком. Берем лепесток и кладем его на ложку. Никакого тайного секрета нет. Как видите, некоторые лепестки лежат не в центре, а как бы на кончике. Так я сушила е лепестки, которые были раскрыты больше, чем мне нужно. Когда лепестки достаточно хорошо высохли, их можно затонировать в нужные вам оттенки. Так как мне этого делать не нужно было, то легкое финальное тонирование я оставила на потом. Теперь вооружаемся супер-клеем Момент. Я предпочитаю гель. Наносим совсем тонкий слой клея на указанный участок. Главное помните, что если вы задействуете слишком малую область, то лепесток может под своим весом потом начать падать. Если вы зальете клеем большую область, то блеск высохшего клея будет виден внутри цветка. Еще можно наносить клей на серединку к которой будем приклеивать, но мне больше нравится видеть, сколько клея будет на лепестке. Очень осторожно приклеиваем. И немного держим. На этой фотографии хорошо видно насколько прозрачный вышел лепесток даже при темном цвете. Приклеиваем остальные лепестки. Старайтесь клеить так, чтобы край лепестка не заходил на ножку и при этом чтобы все лепестки были одной высоты по внешнему краю. Загибаем краешек проволоки и вешаем сушиться. Вы, наверное, обратили внимание на странную нитку? Этой ниткой я регулирую расскрытость цветка при сушке. Тут главное не затягивать сильно, так как можно перетянуть лепестки, и они деформируются. Когда головки тюльпанов полностью просохнут, можно снимать их и переходить к следующему этапу. ШАГ 4. Стебель и листья Как аккуратно обкатывать стебель я рассказывала в уроке про гиацинт. Здесь технология точно такая же, поэтому данный момент я полностью опустила и фотографировала только уже результаты. Мне очень нравится, когда у тюльпанов верхняя часть стебля светлая и нежная. Поэтому я замешала очень похожий цвет на тот, который использовала для пестика. Только немного более насыщенный. И обкатала небольшой кусочек ножки до того момента, где будет начинаться первый листик. Возле лепестков я все аккуратно примазала так, что глина как бы перетекает из одного цвета в другой. Снова вешаем сушиться. Теперь необходимо намешать глину для листьев. У тюльпанов очень интересный цвет листвы. Совершенно не такой, как у большинства зелени. Именно поэтому обычная Виридоновая зеленая или Травяная тут не подойдут. В поисках нужного цвета я натолкнулась на отличный цвет Oxide of Chromium. Эта зеленая краска была бледного и немного голубоватого оттенка. Как раз то, что мне нужно. Я замешала в пробник основную часть этой краски и добавила немного желтизны от Chrome Yellow Hue (это укрывистая желтая краска) и совсем капельку травяной зеленой. Затем я высушила маленький кусочек, чтобы убедиться, что полученный цвет именно тот, что мне нужен. Фотография немного желтит, но вы видите разницу между сырой (внизу) и высохшей (вверху) глиной? Обязательно сушите пробники. Тогда вы точно получите те цвета, которые хотите в итоге. Далее работаем по тому же принципу, что и ранее. Я использовала каттеры трех размеров для трех листиков. Сначала берем самый маленький каттер. Не катайте очень тонко. У тюльпанов листики непрозрачные. Вырезаем. Прикладываем к текстуре. Кстати говоря, далеко не у всех тюльпанов листья имеют такую текстуру, но так они выглядят красивее. А красота нам очень важна. Аккуратно снимаем листик и зажимаем его, как бы складывая пополам. Не перестарайтесь, а то листик может слипнуться и придется катать новый. Наносим клей на низ листика и приклеиваем к нашей ножке. Примазываем при помощи воды, чтобы не было видно шва. Вешаем сушиться. Я сушу листики именно в таком положении. Кто-то предпочитает сначала высушить их отдельно, а затем уже клеить. Мне такой вариант не нравится, но это не значит, что так делать нельзя. Стоит четко понимать, что самое главное во всем этом – ваше удобство. Ведь когда вы делаете так, как вам удобнее и понятнее, то и получается у вас намного лучше. Если мне необходимо как-то изогнуть листик, я использую подручные средства. Когда листики высохли, я снова обкатываю ножку. И снова сушу. Не забудьте очень аккуратно примазать глину. Иначе будут некрасивые швы. Снова делаем листики, снова обкатываем ножку и снова сушим. На этом этапе я вдруг решила затонировать цветы… А последний листик и ножку сделать уже потом. ШАГ 5. Тонирование В зависимости от того, какой именно вы хотите получить результат, тонирование может превратиться в многочасовой процесс или занять всего пару минут. Для таких тюльпанов, как эти, мне понадобилось совсем немного времени, так как я не планировала делать дополнительные цветовые переходы. Все, что нужно было сделать – это оттенить существующие цвета, вдохнув в них жизнь. Однако я все равно использую очень много красок. Эта привычка у меня пришла от письма маслом. У меня очень много разных оттенков, поэтому я используюсь их по максимуму. Сначала я обираю те цвета, которые, как мне кажется, могут мне пригодиться. Затем я обязательно наношу их все на палитру. Я могу не использовать даже половину цветов, но всегда лучше, когда у вас под рукой все краски и не нужно лезть и искать очередной тюбик. Итак, мы немного оттеняем желтовато-оранжевым лепестки возле ножки (1), тем же цветом подкрашиваем края лепестков (2), травяной зеленой тонируем листики, добавляя им разнообразие (3), подкрашиваем так же саму ножку (4) и тонируем цветочки, усиливая контраст цвета (5). Здесь главное не переборщить. Масло имеет привычку блестеть и много краски смотрится некрасиво, слишком грубо и искусственно. Я наношу очень тонким лессировочным слоем. Если надо, то делаю несколько слоев с просушкой. После этого я делаю третьи листики и обкатываю ножку уже до конца. Кончик я обреза ножом, чтобы создать эффект обрезанного стебля. Вот, собственно, и все. Никаких страшных секретов я не открыла. Процесс создания тюльпанов долгий и немного утомительный, но ничего сверхсложного в нем нет. Успехов вам! Автор: Антонина Мельниченко (Vakhara)

Спасибо, ребята. Рада, что понравилось

После этого идет шаг, который я не могла сфотографировать из-за отсутствия времени и нежелания испортить цветочек. И нехватки третьей руки как минимум! Пододвиньте коврик к раю стола и положите цветочек так, чтобы ваша шапочка свисала. Затем положите пальчики на ножку все, что поместятся! И начинайте раскатывать немного надавливая, заставляя цветочек кататься по коврику. Следите за тем, чтобы цветы не цеплялись за коврик. Не давите сильно, чтобы глина не расползалась и не рвалась. Постарайтесь как можно лучше закатать ваш стык и выровнять ножку. Если у вас остался шов, то вы должны его спрятать. Здесь нам поможет вода. Налейте в стакан воды или подойдите к раковине (я обычно бегаю к раковине… небольшая разминка в процессе не повредит!) и смочите пальцы правой руки водой. Левой рукой держите цветочек аккуратно за шапочку. Нанесите воду на ножку и начните ее растирать. Вы увидите, как верхний слой глины станет липким как клей ПВА. Если пальцы начинают подсыхать, смойте с них глину и снова намочите немного, затем продолжайте крутить вертеть, разглаживать вашу ножку, стараясь убрать все швы и сделать ее настолько гладкой, насколько возможно. Не переборщите с водой, иначе глина может намочиться достаточно глубоко и просто расползтись у вас на глазах. Особенно осторожно и тщательно примажте глину возле цветочков, чтобы сделать плавный переход между ножкой и тейп-лентой. Следите за тем, чтобы цветочки и тейп-лента при этом не намокли. Как видите, вот такая ножка по сравнению с необкатанной у нас получилась. Оставляем сохнуть цветы. Я беру кружки и ставлю в них цветочки шапочками вниз. Когда ножки высохнут, они сильно потемнеют. Как раз тот цвет, что я хотела! Шаг 8. Листики Наступила очередь листиков. У гиацинта толстые листики и в зависимости от сорта они бывают разного цвета и разного размера. Я решила сделать два небольших, толстых листика. С ними цветочек смотрится красиво, и их не так сложно делать. Хотя если вы дошли до этого шага, то вам сделать листочки будет проще простого! У нас осталась глина от ножек. Вот ее и берем. Берем небольшой шарик. И раскатываем в колбаску с зауженным краем. Теперь очень аккуратно стеком по чуть-чуть начинаем катать листик в указанном на фотографии направлении. Если на этом этапе вы начнете катать из бока в бок или давить сильно, стараясь прокатить стек сразу по всему листику, у вас получится дико кривой листочек, который придется или подрезать ножницами или делать сначала. Как только вы раскатали листик нужной длины и толщины, проверьте все ли правильно? Если вам не нравятся края, то подрежьте их аккуратно ножницами, а затем пальчиком поправьте эти места, чтобы они не отличались от других. Низ листика раскатайте посильнее и потоньше. Теперь оставьте листик в таком положении, как показано на фотографии ранее и стеком начинайте катать из стороны в сторону толстой стороной стека вверх. То есть толстая сторона стека должна проходиться чуть ниже верхнего края листика тем самым образуя там небольшое углубление и закручивая листик в нужной нам форме. Поправьте листик и нанесите на нижнюю часть клей тонким слоем. Прикрепите листик к основанию ножки и аккуратно, старательно прижмите там глину. Теперь снова воспользуемся водой, чтобы убрать место стыка. Разгладьте глину листика по ножке. Возьмите бумагу или что-нибудь еще и закрепите ее так, чтобы листик находился в нужном вам положении. Если этого не сделать, то под своей тяжестью он просто прилипнет к ножке и выглядеть это будет потом ужасно. Раскатайте второй листик и закрепите сверху. Оставьте сохнуть вашу композицию. Бумагу можно будет убрать где-то через пол дня, когда листики будут держать свою форму. Но я обычно оставляю на весь день, а последнее тонирование делаю уже на следующие сутки. Шаг 9. Финальные штрихи Ох, неужели мы движемся к финалу? Я уже вижу финишную черту! Берем краски. Вам понадобятся зеленая (лучше минимум двух цветов), кадмий желтый, белила титановые, кадмий красный и умбра жженая. У меня немного другие краски, так как моя палитра очень большая, но я объясню какие краски как называются и как можно получить краски номер 7 и 5. Вам так же понадобятся кисточки разных размеров. Самая тоненькая для деталей, кисточка побольше, которой вы будете наносить цвета, еще больше, которой будете растушовывать и смешивать их на изделии и самая большая, очень мягкая и пушистая для растушевывания и создания плавных переходов. Итак. Цвета. Оливковый зеленый. Похож на цвет темных оливок. Можно получить добавив в травянистую зеленую немного жженой умбры. Травянистая зеленая Белила титановые Pthalo Green. Такая дико-зеленая краска с желтым оттенком. Чем-то похожа на изумрудную. Неаполитанская желтая. По сути дела это бежевая краска с небольшим оттенком желтого. Можно получить добавив в белила немного охры золотистой. Кадмий желтый светлый Индийская красная. Можно получить добавив в умбру жженую немного кадмия красного. Совсем капельку. Можно получить еще и другими путями. Экспериментируйте. Вам понадобится коричневато-красный, кирпичный цвет. Добавляем на нашу палитру. Я не уверена, что буду использовать все краски, но я всегда размещаю все те цвета, которые я считаю могут мне пригодиться. При помощи разбавителя я мешаю цвета в нужные мне оттенки. Стрелками я показала какие цвета, каким образом я получила. Как видите, я не использовала белила. Мне они не понадобились, так как у меня есть неаполитанская желтая краска. Там уже есть белила по сути дела. Теперь я наношу краску на стебель. Я располагаю ее хатично. Где-то светлее, где-то темнее. Ближе к цветочкам я добавляю немного кирпичного цвета. Более толстой кисточкой аккуратно все это смешиваю. А затем большой пушистой и сухой кисточкой размашистыми движениями едва касаясь изделия смешиваю краску. И в итоге получают ровный градиент. Наносим краску желтую с небольшим добавлением зеленого на основание. Большой кисточкой растушевываем немного заходя на листики. Так же добавляю немного темно-зеленой краски на листочки как снаружи, так и внутри, опять же растушевываю. Самой тонкой кисточкой по краю провожу кирпичным цветом. И более толстой кисточкой растушевываю, чтобы находило на листики снаружи и внутри, а затем еще разок по краю провожу краской, так как она растушевалась и ее стало хуже видно. Ставим сохнуть на пару дней. И ох! Наш цветок готов к фотосессии! А это второй незримый спутник, который сопровождал розовый гиацинт на всем его пути рождения. Вот и подошел к концу урок. Я писала его настолько подробно, насколько это было возможно. Я очень надеюсь, что смогла ответить на все вопросы, которые могли возникнуть у вас в голове в процессе создания гиацинта, но даже если это и не так, помните, что вам все равно придется постоянно экспериментировать и пробовать. Неудачи будут, но нужно не расстраиваться, а выносить из них для себя урок и искать способы решения проблемы. Я верю, что если вы захотите, то обязательно найдете ответы на все свои вопросы внутри себя. Успехов вам! И терпения! :-x Антонина Мельниченко (Vakhara)

ЧАСТЬ 1. Подготовка к творчеству. Цветы. Как много радости они приносят нам. Их дарят на праздники, их покупают просто для души, выращивают на подоконниках. Но сколь бы ни были они прекрасны, срезанные цветы рано или поздно увядают, а за горшочными цветами нужен, порой, такой кропотливый уход, что не каждый человек с этим справится. Многие годы люди заменяли живые цветы искусственными, стараясь решить проблему недолговечности живых цветов. Они делали их из камня, глины, бумаги, ткани, кожи… А в наше время наибольшую популярность приобретают цветы из холодного фарфора и полимерных глин, созданных специально для керамической флористики. Не смотря на то, что о холодном фарфоре многие слышат лишь впервые, появился он еще в середине прошлого века. Многие источники предпочитают отдавать дань первого открытия именно Аргентине, но существует немало сведений и о том, что «открывали» его приблизительно в одно и то же время повсеместно. Ведь холодный фарфор сам по себе простой для изготовления материал - в его основе лежит крахмал и клей пва. И лишь со временем, когда флористы обратили на него свое внимание, он начал дорабатываться и усовершенствоваться в погоне за мягкостью и эластичностью. Почему же состав, который по сути дела не имеет никакого отношения к фарфору (крахмал + пва) называется холодным фарфором? Все очень просто и без изысков. Засохшая смесь по своему внешнему виду напоминает фарфор, а так как материал не требует обжига и высыхает самостоятельно довольно быстро, то ему дали название «холодный фарфор». Я не буду углубляться в скучную историю или сравнительные характеристики. Хочу лишь сказать, что на сегодняшний день появляется все больше и больше полимерных глин, которые по своему составу схожи с холодным фарфором, а по техническим качествам даже обгоняют его. Но в некоторых аспектах холодный фарфор до сих пор остается непобедимым. Первое и основное - это цена. Заводские полимерные глины продаются за очень большие деньги. К примеру, на момент написания этой статьи, полимерная самозатвердевающая глина Modena от японской фирмы Padico в Москве стоит от 450 до 550 рублей за 250 грамм. В то время как материал для приготовления фарфора в домашних условиях обойдется вам в 5-10 раз дешевле. Все зависит от того, какие материалы вы покупаете, и какого эффекта вы хотите добиться. Второе не менее важное качество – эластичность во время лепки. Качественно приготовленный холодный фарфор обладает необычайной эластичностью материала, которая сохраняется даже, когда глина начинает немного подсыхать. Это очень важно особенно в тех случаях, когда мастеру приходится долго работать с одним кусочком холодного фарфора. Многие мастера не обращают внимание на этот пункт и считают аккуратность излишеством. Я не собираюсь спорить с ними. Каждый волен идти тем путем, который ему больше нравится. Я предпочитаю путь изящества, аккуратности и нежности. С каждым своим новым изделием я медленно, но упорно двигаюсь по нему и ни капли не жалею затраченного на всю эту аккуратность времени. Потому что я вижу радость в глазах людей, когда они получают мои цветы и украшения, и это самый лучший показатель для меня того, что я все делаю правильно. Итак, прошло время лирики. Я исхожу из того, что раз вы начали читать эту статью, то вы что-то слышали об искусственных цветах из полимерной глины, цветах из холодного фарфора, керамической флористике и тому подобное. И вам стало интересно, как самому попробовать сделать что-то эдакое? Что для этого нужно? Как начать? Куда? Зачем? Как!!! Лично меня эти вопросы переполняли, когда я поняла, что информации на известных мне ресурсах не так-то уж и много. Нет, конечно, если задаться целью, то всегда можно найти то, что ищешь, но сколько времени было потрачено для того, чтобы вычленить, что первостепенно, а что не так важно для начала. Думаю, что многим творческим людям знаком тот азарт, который переполняет нас, когда мы загораемся новой идеей. Не зная толком техники и сути, мы идем в магазин и покупаем все, что связано с выбранной нами тематикой и лишь спустя некоторое время мы осознаем, что где-то две трети купленного нами или просто не нужно, или понадобится еще не скоро. Начав писать эту статью, я в первую очередь поставила себе цель не столько рассказать о холодном фарфоре и керамической флористике вообще, а сколько показать, что может понадобиться начинающему мастеру на первых парах. Как можно обойтись подручными материалами и сократить затраты по минимуму на случай, если ваша страсть пройдет. Ведь далеко не все, что мы хотим попробовать, подходит нам. Хочу сразу сказать, что если вы планируете двигаться по пути керамической флористики, то у вас просто обязано быть в запасе неограниченное терпение, хорошо развита моторика пальцев, а так же тяга к аккуратизму. Отсутствие какой-то из составляющих не лишает вас права и возможности заниматься данным творчеством. Ни в коем случае! Но вы должны понимать, что реалистичные цветы получаются лишь в случае львиной доли терпения, аккуратности и ловкости пальцев. Хотя все эти три качества прекрасно развиваются в процессе. Так что, наверное, главное все же желание. Ну а его у нас предостаточно! Холодный фарфор и его аналоги Здесь и сейчас я не хочу и не буду рассказывать о сто и одной полимерной глине, которая была создана как аналог холодного фарфора для керамической флористики. Если у вас есть желание, то вы можете зайти в поисковую систему и потратить пару часов/дней/недель на изучение этого материала. Вы можете потратить деньги и купить себе разные сорта глин, на практике найдя именно тот материал, который наиболее подходит для вас. Я лишь вкратце расскажу то, что считаю нужным и в чем я уверена. Перво-наперво стоит заметить, что всю глину (давайте в будущем и холодный фарфор я так же буду называть глиной, так проще и это не противоречит общепринятым понятиям) можно разделить на мягкую и жесткую, пористую и гладкую. Существует еще множество различных классификаций, но для меня они не актуальны. Как я уже заметила, по технике лепки люди любят работать или с очень мягкой, эластичной глиной, или с более жесткой, резинообразной. Мое личное мнение заключается в том, что эластичная, мягкая глина позволяет делать более реалистичные композиции, приближенные к живым цветам. Мой разум встает на дыбы, когда мне в руки попадается неповоротливый резиновый материал, из которого можно сделать декоративные цветы, но никак не подобные настоящим. Кто-то может не согласиться со мной, но вся эта статья – мои личные выводы и рассуждения, не претендующие на учебное пособие и прописные истины. Я делаюсь своим опытом и своим мнением. Как им воспользоваться и что почерпнуть из всего этого для себя - дело ваше. Так вот, именно по этой причине практически 80% полимерных глин тут же отсеивается. Я не покупала все глины подряд. Я читала о них отзывы, смотрела выполненные из них работы, просматривала доступные видео. Второй не маловажный для меня атрибут – это текстурность самого материала. Я люблю, когда глина имеет гладкую структуру, напоминающую полимерные глины Fimo для обжига. То есть, по сути дела, как у пластилина. По этой причине мною была сразу отброшены две популярные марки для керамической флористики Claycraft by Deco и Hearty by Padico. Эти глины обладают более пористой структурой, чем мне того хотелось бы. Помимо этого Claycraft слишком хрупкий и если уж выбирать между ним и холодным фарфором, то второй и дешевле, и прочнее. Так зачем мне гнаться за известной маркой, которую я могу заменить чем-то, что могу приготовить сама дешевле и лучше? Из всех покупных полимерных глин на сегодняшний день мне приглянулась лишь глина Modena by Padico. Ее достоинство перед холодным фарфором заключается в том, что после высыхания, эта глина становится водостойкой и гибкой, чего нельзя сказать о холодном фарфоре, хотя гибкости можно все же добиться при добавлении в смесь редких видов клея ПВА или эластификаторов. Однако Модена уступает в эластичности во время лепки холодному фарфору, поэтому в своих композициях я использую и Модену, и холодный фарфор. В зависимости от того, что мне нужно и каких результатов я хочу добиться. Никаких других полимерных глин я не использую. За ненадобностью. Холодный фарфор так же можно купить в магазине. Одной из популярных марок в Москве является глина фирмы fleur-group. Скажу честно – мне она не нравится. Она хуже моего самоварного фарфора и хуже глины Modena. Поэтому я не вижу смысла заменять на нее самоварный фарфор, учитывая еще и то, что цена этой глины 500-600 рублей за 200 грамм. Единственное ее преимущество, да и то сомнительное перед самоварным фарфором – это гибкость после высыхания. Гибкость эта довольно маленькая и в тех случаях, когда мне нужна действительно гибкость лепестка, я использую Модену. В общем, думаю, тут не смысла объяснять и так все понятно. Однако я ни в коем случае не говорю, что Fleur плохой материал. Просто я нашла для себя лучший заменитель. Может сложиться так, что вам Fleur понравится больше чем Modena, а самоварный фарфор обладает редким и вредным качеством иногда не получаться. Кстати говоря, если вы все же хотите купить холодный фарфор, то лучше всего покупать именно тот, который носит название thai clay и который произведен непосредственно в Тайланде. У этой глины очень хорошее качество. Вот только доступность у него низкая, как и у других ему подобных глин. И именно по этой причине многие мастера готовят холодный фарфор самостоятельно. В интернете существует множество рецептов, но до недавнего времени я пользовалась только одним. Прекрасный рецепт от SVET1301 с сайта Страна мастеров: http://stranamasterov.ru/node/142186 , Очень важно точно следовать рецепту и тогда у вас получится отличный результат. Кстати говоря, у этого мастера есть еще один вариант ее же рецепта с использованием другого клея. К сожалению, отыскать подобный клей даже в Москве оказалось не просто. Вот этот рецепт: http://stranamasterov.ru/node/265490. Последнее время стал набирать обороты рецепт с использованием эластификатора для акриловых автомобильных красок. Найти такой эластификатор можно в магазинах, торгующих авто-красками. Почерпнуть информацию, а так же получить ссылку на рецепт с использованием эластификатора можно здесь: http://stranamasterov.ru/node/335506. Хранить любую подобную глину необходимо в герметичном состоянии. Я храню в пищевой пленке, в несколько слоев. И этого достаточно. Однако помните, что маленькие кусочки имеют тенденцию постепенно подсыхать. Спустя неделю-две они все еще будут эластичными, но уже не на столько, чтобы сделать из них что-то очень тоненькое и изящное. Поэтому я всегда стараюсь брать столько глины, сколько мне необходимо, а остаткам находить применение в ближайшее время. Второстепенные материалы и инструменты Целью данного подраздела является не перечислить вам все существующие варианты инструментов и материалов, а рассказать, что вам пригодится в самом начале, и чем это можно заменить. Краски Самый основной из второстепенных материалов, от которого сложно отказаться – это краски. Красками красят поверх готовое изделие, их так же добавляют непосредственно в глину, придавая ей нужный цвет. Профессионалы используют масляные краски, так как они не высыхают так быстро, как акриловые и, следовательно, не ускоряют процесс затвердевания глины, и с ними не нужно так сильно возиться, как с пастелью после которой все вокруг покрыто тонким слоем цветной пыли. Так же при тонировании масляными красками можно сделать красивые и плавные переходы, которые нельзя получить при работе с акрилом. Использовать можно как самые дешевые масляные художественные краски, так и дорогие. Разница заключается лишь в том, что дешевые краски иногда могут неожиданно повлиять на глину. Например, многие сталкиваются с тем, и я это так же пережила, что синие цвета Сонета и Мастер-класса при добавлении в самоварный холодный фарфор приводят к появлению очень неприятного запаха у глины. Этот запах пропадает после высыхания, но работать с таким материалом неприятно. Одной из рекомендуемых фирм является Winsor & Newton. Масло этой фирмы можно купить практически в любом художественном магазине. Я пользуюсь красками Сонет и Winsor & Newton. Палитра цветов у меня довольно большая, так как этими же красками я пишу картины. Для начала вы можете купить недорогой, маленький набор масляных красок фирмы Сонет из 12-ти цветов. Стоит он не много и если вам не понравится керамическая флористика, и вы не найдете маслу другое применение, то будет не так жаль потраченных денег. Я так же пользуюсь водорастворимым маслом фирмы Winsor & Newton, но только для тонирования и текстурирования уже подсохших изделий. Это позволяет мне избегать использования растворителей и разбавителей, от которых потом так ужасно болит голова. Добавление такого масла в глину сокращает время его эластичности. Даже в герметическом пакетике глина начинает со временем терять ее. А вот добавление обычных масляных красок в холодный фарфор, наоборот, увеличивает эластичность. После того, как вы добавите немного цвета и хорошо перемешаете глину до однородного оттенка, заверните ее в пленку и дайте ей полежать минут пять. После чего снова перемешайте глину, и вы увидите, насколько эластичной она стала. Это касается и покупных холодных фарфоров. Однако многие из них, к сожалению, теряют эту эластичность довольно быстро. Обратите внимание, что в масляных красках есть два вида белил. Цинковые и титановые. В керамической флористике используют в основном цинковые белила. Они сохраняют фарфоровость у глины и при малых порциях даже прозрачность. Титановые белила полностью убивают прозрачность, а так же делают глину похожей на пластмассу, помимо этого такая глина очень быстро теряет эластичность во время лепки и часто даже начинает крошиться. Клей Практически все цветы делаются по частям, и эти детали потом необходимо как-то соединить. Обычно для этих целей используют самый обычный клей ПВА. Однако стоит помнить то, что клей ПВА прекрасно соединяет сырой материал с сырым материалом или высохшим, но два высохших кусочка глины с большой вероятностью не соединятся при помощи ПВА. И тогда вам понадобится что-то понадежнее. Самое простое решение – супер-клей секунда или момент. Сцепляют моментально и крепко. Обычно и ПВА, и супер-клей есть в каждом доме, а если их и нет, то приобрести не проблема. Многие флористы вместо ПВА используюсь латексный клей. Внешне он похож на клей ПВА, при высыхании становится прозрачным, специально предназначен для работы с пластикой. Хотя, как и ПВА с трудом соединяет две высохшие детали из холодного фарфора. Лично я не вижу особого смысла покупать этот клей на первых этапах. Если вы решите продавать свои работы, вот тогда стоит поискать подобный клей. Проволока В основе большинства цветов лежит каркас из проволоки. В зависимости от размера цветка, проволока может быть как совсем тоненькая, так и толщиной с карандашный грифель. Пожалуй, это тот инструмент, который сложно чем-то заменить и который будет вам рано или поздно необходим. Причем обычно раньше, чем позже. Поэтому, если вы планируете заняться керамической флористикой, то вам обязательно нужно прозондировать почву своего города на то, где вы можете купить проволоку. Купить ее можно на строительных рынках и в магазинах для творчества ( свою первую проволоку я покупала в магазине для бисероплетения)… Думаю, что вы сможете найти еще множество мест, если сильно постараться. В специализированных магазинах для флористики проволока продается в обмотке. Обычно в зеленой или белой. Скажу честно-толка для нас от этой обмотки никакого. Больше неудобств, скорее уж. Но такая проволока выглядит красивее и с ней приятнее работать, хотя иногда обмотка имеет привычку на концах лохматиться и раскручиваться, и ее приходится проклеивать, что, конечно же, немного раздражает. Лично я предпочитаю проволоку без обмотки. Мне очень нравится крашеная проволока, которую продают в магазинах для бисера. Мало того, такая проволока еще и стоит дешевле. Тейп-Лента Эта хитрая лента продается далеко не в каждом городе. Несколько лет назад ее даже в Москве было трудно найти. Разве что только в редких специализированных магазинах по флористике. Сейчас дела обстоят проще. В керамической флористике тейп-лента нужна для того, чтобы соединять детали с каркасом, если они насажены на проволоку. Двухсторонняя липкая лента очень хорошо стягивает все проволоки, превращая их в аккуратный стебель, который уже потом, по желанию, можно обкатать глиной. Но даже без обкатки такие стебельки выглядят уже достаточно хорошо. Без тейп-ленты вам придется несладко. Если у вас нет никакой возможности купить тейп ленту… ну что же… тогда вам придется импровизировать. Можно попробовать использовать строительный бумажный скотч. Это, конечно, еще тот заменитель, но лучше уж с ним, чем вообще без ничего. Главное, не забудьте потом обкатать стебелек, иначе выглядеть такое цветочек будет не очень красиво. Тейп-лента бывает разных цветов. Нам больше всего понадобится именно зеленая лента, но вы так же можете приобрести коричневую, если отыщите или любую другую, если нужных цветов не найдете. Лучше с лентой, чем без нее! Пищевая пленка и коврик для лепки Я полагаю, что объяснять необходимость и суть двух этих предметов не стоит. Без них можно обойтись, но пленка поможет сохранить вашу глину надолго, а коврик организует ваше рабочее пространство и позволит содержать его в чистоте во время работы. Если уж совсем разойдетесь, то можно купить коврик для резки бумаги (они обычно зеленого цвета с разделителями на сантиметры) и герметичный контейнер для завернутого в пищевую пленку холодного фарфора. Это даст дополнительную гарантию от высыхания и организует десятки разноцветных кусочков, которые со временем у вас будут накапливаться. Ножницы, кусачки, бокорезы и прочее Вам будет тяжело работать без маленьких ножниц. На первых парах вам подойдут обыкновенные маникюрные ножницы, но в дальнейшем я настоятельно советую найти и купить маленькие ножницы с прямыми и длинными, тонкими лезвиями. Чем тоньше и длиннее сталь – тем лучше. Мне пришлось потратить несколько недель, прежде чем в очередном магазине я смогла найти нужные мне ножницы за приемлемую цену. Так же вам в дальнейшем пригодятся: - круглогубцы - если вы собираетесь делать украшения с использованием фурнитуры - пинцет - иногда детали бывают такими мелкими, что пальцы начинают казаться толстыми и неповоротливыми, а так же пинцетом можно быстро делать петельки на тонкой проволоке - бокорезы - для разрезания толстой проволоки - плоскогубцы - для выравнивания и загибания толстой проволоки Большинство инструментов без труда отыщутся в любом доме. А если у вас их и нет, то, по-моему, самое время ими обзавестись! Стеки Последняя серия важных инструментов – это стеки. К сожалению, большинство стеков для скульптуры не подойдут. Здесь нужны свои определенные стеки. Но со временем, возможно, вы что-то и прикупите из обычных скульпторских стеков в зависимости от ваших желаний и потребностей. Наши же два основных стека выглядят вот так: В виде спицы В виде палочки с шариками на концах Если у вас есть возможность, то лучше сразу купить такие стеки. Разных размеров и побольше! Если у вас в голове живет здравомыслящий человек, то для начала лучше понять, какие стеки вам понадобятся. Первый базовый стек очень сильно похож на толстую спицу. С одной стороны диаметр окружности 1,5-2 мм, а с другой 4-5 мм. Несмотря на свой размер, этим стеком я раскатываю даже миниатюрную сирень и незабудки. Купленный позже стек поменьше и похожий на тонкую спицу так мною и не используется, но, возможно, вам будет удобно работать как раз именно им. В общем, подводя итог, хочу сказать, что для начала стоит опробовать какие-нибудь подручные материалы, и уже потом, опираясь на эти знания, покупать себе стек. Хотя среди них не так уж и много разнообразия. В качестве заменителя вы можете использовать спицу, палочку от японской кухни или даже шило. Я, например, начинала с шила. Второй стек с шариками кажется незаменимым, но это не так. Достаточно отыскать прочную палочку (кисточка, карандаш, толстая проволока) и приклеить к ней гладкие бусины нужного вам размера. Я, к примеру, до сих пор пользуюсь шариком из холодного фарфора, насаженным на деревянную палочку. И меня такой инструмент вполне устраивает. Он мне обошелся в 0 рублей и 0 копеек вместо 500 рублей. Полезным инструментом, на мой взгляд, является роликовый нож. Я помню, как с удивлением изучала его, не зная куда применить, но потом оказалось, что таким ножом очень хорошо вырезать из раскатанного слоя фарфора нужные формы или делать углубления в глине для обкатки стебля. Впрочем, без этого инструмента можно прекрасно обойтись, но если вы его себе купите, то лишним он точно не будет. Молды и каттеры Вот уж куда можно сливать бесконечно свои денежки. Молды и каттеры значительно упрощают жизнь флориста, но если у вас нет бездонного мешка с золотом, то вам стоит десять раз подумать прежде чем купить молд или каттер. Молд – это отпечаток текстуры с лепестка или листика живого цветка, который мы используем для придания реалистичного сходства при лепке. Без молдов обойтись будет тяжело, но многие цветочки все же можно лепить и без них, поэтому не спешите покупать молды. Во-первых, они стоят дорого, во-вторых – их можно сделать самостоятельно. Для этого вам понадобится: - пластилин. - эпоксидка или самый обычный силиконовый герметик. - листик, с которого вы хотите сделать оттиск. Сначала раскатайте кусочек пластилина и приложите к нему листик. Таким образом вы получите отпечаток. Вокруг этого отпечатка налепите еще пластилин в виде бортиков. В получившуюся «емкость» залейте подготовленную эпоксидную смолу или силиконовый герметик (не забудьте разровнять аккуратно герметик, чтобы он заполнил все углубления). Дайте высохнуть и уберите пластилин. Вот и весь сказ. Летом и весной в качестве молдов можно использовать просто живую листву, но ближе к осени советую все же озаботиться запасом необходимых молдов. Что же касается каттеров – формочки для цветов и листвы, то лично я считаю, что они убивают живость цветка. Одинаковые, скучные лепестки смотрятся не очень естественно. Если вы пользуетесь катерами, не забывайте после этого поработать над каждым листиком и лепестком, добавив ему индивидуальность, немного изменить форму. Каттеры стоят очень дорого, и многие мастера делают их вручную из консервных банок, нарезая те на полосы и затем придавая им нужные формы. Некоторые каттеры довольно полезны, но без большинства все же можно обойтись или воспользоваться выкройками из картона, которые можно приложить к раскатанному кусочку глины и затем аккуратно вырезать ножницами или роликовым ножом. На первых парах каттеры вам не понадобятся, поэтому можете смело о них забыть. Ну что же. Вот и все, пожалуй, что я хотела сообщить о материалах. Как вы видите, я рассказала очень коротко и мало, но мне кажется, что я сообщила самое главное: - с какого фарфора лучше начать - какие краски лучше купить - какие инструменты могут пригодиться в начале Остальное вы все узнаете сами, постепенно изучая техники, приемы, хитрости. В следующей части я расскажу вам о том, как слепить красивый и реалистичный гиацинт. Ну а пока что вам стоит запастись необходимыми для него материалами: Холодный фарфор (я рекомендую сварить самостоятельно или приобрести полимерную глину Modena) Набор масляных красок «Сонет» 12 цветов маленький, кисточки №1, 2, 4 (синтетика или колонок, лучше плоские или овальные), N8 (пушистая круглая кисточка из очень мягкой синтетики), разбавитель Проволока №28х12 - 22 шт (так же подойдет проволока для бисера средней толщины, она должна выдержать вес цветочка и не согнуться от него пополам) Проволока №18х12 – 1 шт Клей ПВА (или латексный клей) Тейп-лента зеленого или коричневого цветов Ножницы маникюрные (желательно с прямыми кончиками) Стек базовый (или что-то, что его может заменить, например, спица) Терпение и хорошее настроение! ЧАСТЬ 2. Гиацинт. Подробный МК для начинающих. Итак, в первой части статьи я рассказала вам немного о материале холодный фарфор и подручных инструментах. Сегодня мы вдохнем в глину жизнь, слепив из нее нежный розовый гиацинт. Вам стоит сразу уяснить, что гиацинт за один вечер и даже день вы не сделаете. Так что запасайтесь терпением. Прежде всего я напомню, какие материалы нам понадобятся. Ну а пока что вам стоит запастись необходимыми для него материалами: Холодный фарфор (я рекомендую сварить самостоятельно или приобрести полимерную глину Modena) Набор масляных красок «Сонет» 12 цветов маленький, кисточки №1, 2, 4 (синтетика или колонок, лучше плоские или овальные), N8 (пушистая круглая кисточка из очень мягкой синтетики), разбавитель Проволока №28х12 - 22 шт (так же подойдет проволока для бисера средней толщины, она должна выдержать вес цветочка и не согнуться от него пополам) Проволока №18х12 – 1 шт Клей ПВА (или латексный клей) Тейп-лента зеленого или коричневого цветов Ножницы маникюрные (желательно с прямыми кончиками) Стек базовый (или что-то, что его может заменить, например, спица) Терпение и хорошее настроение! Перед вами минимум требуемых инструментов. Если у вас есть роликовый нож, то присовокупите и его к списку выше. Вам так же понадобятся в дальнейшем разные подручные материалы: тряпочки, туалетная бумага, стакан или другая емкость для сушки и т.д. Не старайтесь купить сразу все, что найдете на фотографиях урока в флористических или художественных магазинах. Используйте в первую очередь то, что вы найдете дома. Свои инструменты я покупаю постепенно по мере необходимости. Хочу так же обратить внимание на то, что в этом уроке будет очень много текста и пояснений. Куда больше, чем изображений, которых так же без малого сотня. Идея такого подробного урока родилась после того, как я поняла, что буду и дальше отвечать знакомым и интересующимся людям на одни и те же вопросы. Поэтому мне показалось хорошим решением на примере одного урока охватить как можно больше тонкостей, и сразу сузить список задаваемых вопросов. Мало того, прочитав и изучив данный урок, вы сможете лучше разбираться во всем множестве мастер-классов, которыми полон Интернет. Конечно, многие вопросы останутся все равно без ответов, так как гиацинт затрагивает далеко не все приемы и техники. Но зато у вас будет прочная база. А дальше – свободный полет и эксперименты! Ну что же. Теперь возвращаемся к нашему гиацинту. ШАГ 1. Изучение цветка Первое, с чего вы обязаны начать ваш творческий процесс – это изучение того, что вы собираетесь создать своими руками. Зайдите в поисковую систему, введите в поиск «Гиацинт холодный фарфор МК» и прогуляйтесь по паре десятков первых ссылок и изучите для начала те мастер-классы, которые уже есть. Из своего опыта скажу, что я никогда не повторяю чужие мастер-классы. Благодаря им я пытаюсь понять технику. Где автор упростил цветок, как он реализовал те или иные сложные моменты. Вы заметите, что с чем-то вы согласны, а с чем-то нет. Просто возьмите себе это на заметку. После этого вводите в поиск «Гиацинт» и переходите на закладку Картинки. И… изучайте, рассматривайте. Не забудьте почитать википедию и другие сайты, где подробно описано строение цветка, его сорта и виды. Шаг 2. Тычинки Теперь, когда мы знаем, какой из себя цветок гиацинта, мы принимаемся за его лепку. Перво-наперво стоит определиться с каркасом. Мы знаем, что гиацинт представляет из себя множество небольших цветочков, которые собраны на толстой ножке в красивую шапочку. Из описаний цветка сказано, что в среднем у гиацинта от 30 до 40 цветочков. Так как мы хотим сделать красивый цветочек, то лучше сразу остановиться на наибольше числе. Я выбрала для себя 41 цветочек. Каждый из них мы посадим на проволочку, при помощи которой будем присоединять цветы к ножке, в основе которой так же лежит проволока потолще. Для цветочков нам нужна настолько тонкая проволока, насколько она может выдержать цветочек. Опытным путем я установила, что здесь подойдет проволока №28. Тоньше проволока уже будет гнуться под тяжестью, ну а толще проволока утолщит сильно нашу ножку, и она потом будет выглядеть неестественной. Я люблю использовать проволоку без обмотки разных цветов. Например, для розового гиацинта очень хорошо подойдет красная проволока. Ножка у каждого цветочка так же немного отливает розовым цветом и, используя прозрачность глины и цвет проволоки, можно добиться очень интересных эффектов. Первым делом нам необходимо заготовить 41 кусочек. Я предпочитаю делать проволочки для гиацинта подлиннее. Где-то сантиметров 10, чтобы ножка начинала сужаться лишь к низу и нам пришлось бы потом для обкатки стебля использовать не так много глины. Плюс куда удобнее иметь дело со средней длиной проволоки, чем с крошечными огрызками. Если у вас флористическая проволока определенной длины, то возьмите сразу нужное вам число, сложите вместе и ножницами ра